Меню сайта

Поиск по сайту

Форма входа

Логин:
Пароль:

Статистика


Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0
Главная » Своими руками » Сам себе мастер


Технологические советы

 Соединения деревянных элементов мебели обычно бывают двух типов: шиповые или на шурупах. Если детали из досок или брусков, то предпочтительнее применять первое, если из ДСП - то второе. Крепление деталей может быть и комбинированным, например, шиповое на шурупах или «вполдерева» на гвоздях. И, конечно же, почти всегда используется клей - столярный, ПВА, бустилат, можно применять эпоксидный ЭДП, а также «Момент». Некоторые типы шиповых и комбинированных соединений иллюстрирует рисунок 31.

 При сборке конструкций на клею и шурупах необходимо предварительно заготовить отверстия диаметром вдвое меньше максимального диаметра шурупа. А чтобы добиться точного совпадения отверстий в деталях, желательно сделать простейший кондуктор - например, отрезок дюралюминиевого уголка с отверстиями, и через него последовательно сверлить обе стыкуемые детали (рис. 32). Кондуктор каждый раз нужно закреплять струбциной.

 Сегодня мы немало говорили о складных столах, стульях, кроватях и т. п. Тем, кто захочет сделать что-то подобное, напомним, что особое внимание следует уделить надежной фиксации конструкции в обоих - рабочем и убранном - положениях. Еще бы, однажды рухнувший на пол горячий обед способен навсегда подорвать доверие к трансформируемой мебели!

 Чтобы этого не случилось, необходимо заранее продумать систему фиксации, не допускающую отказов. Схемы таковой могут быть различными, мы познакомим лишь с одной - наиболее простой. Это - складывающийся подкос, нередко применяемый в конструкциях настенных столов (см. рис. 33). Подкос состоит из двух стальных полос толщиной 4... 5... и шириной 15 ... 20 мм. В обеих полосах на одинаковом расстоянии друг от друга просверлено по два отверстия; в одну пару отверстий пропущен болт с гайкой и контргайкой, а в другую вставляется временный штифт (обычно такой же болт с гайкой). Если последний вынуть, то подкос складывается вокруг шарнира. Напомним, что перед изготовлением такого фиксатора, его надо аккуратно вычертить на миллиметровой бумаге с целью правильного выбора всех размеров.

 Теперь несколько слов об отделке. Пренебрегать ею ни в коем случае нельзя, иначе можно испортить любую, даже самую современную и эффектную, конструкцию. Поэтому не зря говорят, что изготовить мебель - это еще полдела. А сделать ее нарядной, радующей глаз - это не менее важный и трудоемкий этап работы.

 Конечно, вид отделки зависит прежде всего от материала, из которого сделан тот или иной предмет. Если это дерево в любом виде - доски, рейки, мебельные щиты, -  то красить или оклеивать его не стоит. Лучше всего сохранить естественную красоту древесины - тщательно отфуговать и покрыть лаком: масляным, спиртовым или мебельным. Число приемов покраски зависит от типа лака - масляным достаточно покрыть поверхность один-два раза, а нитролаком - не менее трех раз (желательно четыре-пять). Масляный лак обычно наносят кистью, спиртовый - тампоном, нитролак - из пульверизатора. Перед покрытием последним слоем лак любого типа шлифуют мелкой наждачной шкуркой.

 Чтобы самодельная мебель приобрела более эффектный вид, до лакирования можно воспользоваться морилкой или специальным промышленным красителем, придающим обычному дереву вид древесины ценных пород. Наиболее просты в употреблении водостойкие красители: их растворяют в горячей воде, раствор отстаивают в течение двух суток, фильтруют и затем наносят на поверхность тампоном. Получаемый оттенок будет зависеть от типа красителя и степени его разбавления водой. Применение морилок более сложно и требует некоторых навыков. Универсального рецепта здесь нет, поскольку разным породам древесины соответствуют и различные составы красящих растворов. Достаточно подробно об имитации под орех, красное дерево, старый и «седой» дуб можно прочитать в сборнике «300 практических советов» (2-е изд., М., «Московский рабочий», 1986).

 Достаточно трудоемкий способ обработки древесины, хотя и с красивым эффектом, полирование. Если вы решились на такой вид отделки, не забудьте, что предварительное шлифование поверхности панели наждачной шкуркой должно быть особенно тщательным. Особое внимание следует обратить на удаление ворса - мельчайших волокон древесины, неизбежно остающихся после обработки шкуркой.

 Сам процесс полирования представляет собой многократное втирание жидкой политуры в поверхность древесины. Обычно полируют тампоном из шерстяной материи, обернутой в льняную ткань.

 Последнее требование очень важно, ибо только льняная ткань не оставляет ворсинок.

 Наиболее распространена шеллачная политура. Степень пропитки тампона в ней должна быть такова, чтобы первый мазок давал тонкий, моментально высыхающий след. Первое покрытие поверхности - грунтование - желательно осуществлять густым 10-процентным раствором, а последующие три-четыре операции - постепенно все более и более жидким, разбавленным до 5 - 6%. По мере расходования политуры надо увеличивать нажим на тампон.

 Несмотря на кажущуюся быстроту высыхания политуры, перед каждым последующим этапом полирования необходимо сделать перерыв в течение трех-пяти суток. Причем нужно особенно внимательно следить, чтобы на поверхность древесины не оседала пыль: для этого лучше всего разместить деталь наклонно, обрабатываемой стороной вниз. Перед вторым покрытием политурой загрунтованную поверхность желательно еще раз отшлифовать мелкой наждачной шкуркой.

 Когда политура окончательно высохнет, отполированную поверхность протирают тампоном, смоченным в этиловом спирте: это удаляет излишек масла и одновременно выравнивает покрытие.

 Некоторые самодеятельные мастера для отделки применяют паяльную лампу: обжигают ею древесину до покрытия лаком. В этом случае доски остругивать слишком чисто не следует, поскольку небольшие заусенцы и задиры после обжигания все равно исчезнут.

 Вместо лака можно воспользоваться и эпоксидной смолой. В этом случае на небольшой ее слой следует аккуратно, без пузырьков, прикатать полиэтиленовую пленку. Когда смола отвердеет, пленка легко отстанет, и поверхность приобретет своеобразный глянец, станет словно полированная.

 Если же в качестве исходного материала самодельной конструкции использовалась фанера (или ДСП), то ее оклеивают пластиком, синтетической пленкой, нередко имитирующей дерево, шпоном, моющимися обоями или просто красят. Для кухонной мебели очень удобен пластик. В работе по оклеиванию им деталей особых секретов нет, однако нужно помнить о следующем. Прежде всего, чтобы пластик хорошо держался, его внутреннюю поверхность зачищают шкуркой, а затем обезжиривают ацетоном или бензином. Клеят бустилатом, казеиновым клеем или ПВА. После того как пластик на детали тщательно разглажен, его оставляют на несколько часов под грузом, после чего сушат еще в течение двух суток. Если в качестве исходного материала использована тонкая фанера, то во избежание коробления ее желательно оклеивать с обеих сторон.

 Синтетическую пленку приклеивают аналогичным образом. Очень удобна самоклеящаяся поливинилхлоридная пленка с рисунком «под дерево» - сегодня она находит самое широкое применение. Используя ее, не забудьте лишь о том, что перед работой такую пленку надо распаковать и выдержать в тепле в течение суток.

 Очень красивую отделочную панель можно изготовить из дощечек обычного тарного ящика (или подобных им тонких планок). В качестве примера на рисунке 34 показана выполненная таким образом дверца тумбы письменного стола. Набранная из двух рядов планок, расположенных по диагонали, панель с лицевой стороны украшена декоративным рельефным рисунком, сделанным из обрезков этих же самых дощечек. Несмотря на свою простоту, хорошо обработанная и покрытая лаком дверца выглядит эффектно.

 Если нужно оформить значительное количество одинаковых панелей (например, дверцы стенки), а подходящего материала нет, то можем посоветовать менее трудоемкий способ (см. рис. 35). Дверцы изготавливаются из обычного оргалита, а по периметру и в середине отделываются широкими полосами шпона или тонкими дощечками. Придав этой окантовке гармонирующий с оргалитом темный цвет и снабдив дверцы квадратными деревянными ручками, получим своеобразный модуль, способный придать мебели очень нарядный вид.

 Конечно, эти рекомендации способны удовлетворить лишь малую толику вопросов, возникающих у начинающих мастеров домашнего конструирования. Поэтому мы хотим обратить внимание последних на журнал «Моделист-конструктор», где регулярно публикуются чертежи и описания не только всевозможных бытовых самоделок, но и даются советы по всем направлениям любительского технического творчества. А желающим правильно спланировать обстановку своей квартиры, создать в ней уют, рационально оформить жизненное пространство поможет вышедшая в Чехословакии на русском языке книга Р. Чавойски и Й. Петрашивы «Наш дом» (Братислава, изд. «Обзор», 1986).

 Как уже говорилось, предлагаемые конструкции предназначены прежде всего для изготовления в мастерских «Сделай сам». Однако это само по себе не исключает и традиционного чисто «домашнего» конструирования, число приверженцев которого растет с каждым годом. Наша промышленность не забывает и о них, ориентируясь на выпуск новых станков и инструментов для индивидуального пользования. Пожалуй, есть смысл познакомить читателя с некоторыми новинками из этой области.

 1. Настольный деревообрабатывающий станок КН-2. Позволяет осуществлять пиление, фугование, сверление и фрезерование древесины, а также заточку инструмента.

 2. Настольный станок «Универсал-ЗМ». Предназначен для обработки не только древесины, но и металла и других материалов. Выполняет широкий диапазон операций: точение, фрезерование, сверление, шлифование, распиловку, фугование, нарезание резьбы, вырезку по контуру.

 3. Универсальный деревообрабатывающий станок АРС-111. Пожалуй, это самый совершенный помощник домашнего мастера. Судите сами: он выполняет не только обычные для механизмов такого рода операции - распиловку, фугование, точение и т. п.- но и в, состоянии нарезать шипы ящичного типа, осуществлять шлифование и полирование, распиловку под углом 45' в вертикальной плоскости, выборку четверти и шпунта.

 Итак, наше путешествие в лишь небольшую область мира самоделок - область любительского конструирования мебели - подошло к концу. Каждый, совершивший его, то есть прочитавший этот раздел, теперь знает, как много полезного для городской квартиры можно сделать своими руками. И мы надеемся, что ряды энтузиастов этого увлекательного и полезного вида технического творчества отныне станут еще шире.


Проголосовать: 
Категория: Сам себе мастер | (09.12.2012)
Просмотров: 4658 | Теги: советы, мебель | Рейтинг: 0.0/0