Шитьё платья считается уже областью швейного искусства, и потому большинство учащихся не решается взяться за такое серьёзное дело. Между тем мы с вами уже умеем скроить и сшить себе юбку и блузку. А платье представляет собой соединение этих двух вещей в одно целое. Научиться шить платье - долг каждой девушки.
Фасонов платья очень много. Мы выбрали один из самых распространенных. Юбка этого фасона (см. рис. 95) может состоять из четырёх, шести, восьми клиньев. Юбка с шестью клиньями обычно хорошо «сидит» на самых различных фигурах (и полных, и худощавых, высоких и низких) и не так трудна по выполнению.
На такое платье требуется около 4 - 4,5 м материи: майи, маркизета, вольты, шотландки, фланели, бумазеи, или около 3 - 3,5 м кашемира, шёлка-полотна и других шерстяных или шёлковых тканей двойной ширины.
Рассмотрим особенности намеченного платья. Блузка этого стиля отличается сильно суживающейся к талии формой. Суживание достигается путём применения шести вытачек над поясом: четырёх на полках и двух на спинке. В остальном её построение напоминает разобранный выше чертёж блузки (см. рис. 91). Особенность юбки, как мы уже сказали, в том, что она строится из шести клиньев. Каждый клин - скошенное по отношению к другим клиньям полотно, и у каждого из них нижний край в два с половиной раза шире верхнего.
Снимем мерки. Опять возьмём наиболее вероятные для девушки цифры:
Окружность шеи .......... 18
Окружность груди........ 48
Окружность талии........ 37
Окружность бёдер........ 50
Окружность проймы...... 42
Длина блузки................ 40
Длина рукава ............... 60
Ширина груди................ 19
Ширина спинки ............. 18
Длина платья .............. 105
Перенесём на сетку чертеж выкроек, изображённых на рисунке 93. Вверху - лиф (спинка и полка блузки), внизу - четыре части юбки или шесть клиньев (одна спинка, два клина спинки, два клина переда, один перёд). Рукава и мелкие детали показаны на отдельном чертеже.
Для полки осевая линия - НН. Середина горловины начинается на 2 см ниже Н2, идёт довольно крутой вогнутой дугой в точку на 1 см левее М1. Отсюда начинается плечо: прямая по горизонтали до точки, находящейся на 1 см правее К1, далее влево наклонная прямая заходит за точку 32 на 1 см. На плече имеется вытачка; одна её сторона соединяет Л1 с точкой в середине между Л5 и Л6, другая начинается на 2 см левее К1, а кончается в той же точке.
От края плеча начинается пройма для рукава. Сначала она проходит в виде прямой, параллельной краю вытачки, до И5, а далее делает полукольцо, которое пересекает горизонталь 6 - 6 на 2 см левее И6, вертикаль 3 - 3 на 2 см ниже 36 и вертикаль Ж - Ж - на 1 см ниже Ж6, а кончается на 2 см левее этой точки. Здесь нижний край проймы, от него начинается прямая линия бока полки и доходит до Ж9. Нижний край полки представляет собой слегка выпуклую дугу до середины между Н9 и Н10, т. е. до нижнего пункта осевой линии. Осевая, как всегда, прямая и вертикальная. На нижнем краю полки намечены две вытачки: одна на вертикали ЛЛ, другая - КК, обе длиной 7 см, шириной у основания 3 см.
Наклонная прямая линия от стыка плеча с горловиной до середины между Н4 и Н6 представляет собой границу, где должен пришиваться воротник.
Чертёж спинки лифа начинаем с осевой линии АА. Вершина ее - на 1 см ниже А1, основание - в А9. Нижний край спинки прямой А9 - Д9. Бок от нижнего края до проймы тоже прямой: от Д9 до точки на 1 см правее Д6. Пройма отсюда поднимается вогнутой дугой до точки на 1 см правее Д2. Глубина вогнутости дуги не должна превышать 2 см. Если вырезано недостаточно, можно потом, при примерке, исправить, но, если вырез чрезмерно глубок, это может стянуть рукав, и придётся добавлять клин. Плечо от Д2 поднимается наклонно до точки правее Б1 на 1 см. Этот самый высокий пункт спинки соединяем плавной дугой с вершиной осевой линии. Так выглядит спинная часть горловины: начинается она лёгким уклоном вниз, а заканчивается горизонтально (под прямым углом к осевой линии АА). Вытачка, основание которой расположено между Б9 и В9, имеет глубину 2 - 3 см. Она может быть заложена и застрочена не на всю глубину, а только у основания.
По этим двум патронкам уже можно скроить верхнюю часть, т. е. лиф платья. Но мы не будем начинать кройку, пока не имеем чертежей юбки и рукавов.
Переходим к юбке. Она у нас изображена несколько замысловато. Но разобраться в рисунке полезно, так как подобным способом пользуются ателье и портные, когда хотят на небольшом сравнительно листе бумаги представить несколько выкроек. Разберём рисунок. Вот верх переда, он равен 8 см, а вот с противоположной стороны рисунка верх спинки, он тоже равен 8 см, верх бокового клина переда - 14 см, а верх бокового клина спинки- 10 см. Низ у каждого из этих четырёх полотен в два с половиной раза шире верха. Та часть клина, которая как бы перекрыта другим клином, отмечена пунктирной линией. Почему их четыре? Потому что спинка представлена одним клином (сложенным вдвое), перёд - тоже одним клином (сложенным вдвое), а для боков дано два клина (они не сложены вдвое, но будут выкраиваться из сложенной материи сразу по два). Значит: 1+1+2+2=6. Вот у нас и шестиклинка. У спинки осевая линия АА, у переда - НН. Длина юбки 65 см.
Теперь нам чертёж ясен, но беда в том, что в таком виде его нельзя превратить в выкройку: ведь каждый клин должен вырезаться по отдельному образцу, а они переплелись между собой.
Выходов из затруднения существует два: можно, во-первых, вычертить каждый клин на отдельном листе сетки прямыми линиями и получить 'четыре самостоятельные выкройки, а во-вторых, можно построить на сетке весь чертёж, находящийся между горизонталями 11 и 24 и вертикалями А и Н, а после проделать с ними такую операцию, как изображено на рисунке 94: а) разметить зигзагом и по этому зигзагу разрезать и б) разнять полученные выкройки. Они дают полное представление о клине и могут служить патронками. А кроме того их можно сложить так (в), как будут сшиты клинья на юбке. Первый способ проще и выполняется значительно быстрее; второй способ нагляднее и помогает лучше ориентироваться в форме будущей вещи. Кроить по этим патронкам, конечно, нужно отдельно каждый клин. Спинку при этом и перёд надо класть осевой линией на сгиб сложенной вдвое материи, а боковые клинья - враскрой, оставляя лишь небольшой промежуток для припуска.
Но сначала, как всегда, проверим правильность размеров выкроек, соответствие их с цифрами, а потом уже вырежем выкройки. После этого перейдем к вычерчиванию выкроек рукавов и мелких деталей, чтобы для раскроя разложить их все на отрезе как можно экономнее.
Фасон рукавов: длинные и книзу широкие. На рисунке 95 представлен чертёж рукава. Начинаем его построение с боковых прямых линий: левая идёт от А4 до точки, находящейся на 2 см левее А13; правая начинается в середине между И4 и К4 и упирается в К13. Теперь со всей тщательностью и осторожностью срисуем изгиб головки рукава: от А4 идет чуть вогнутая дуга вправо вверх и проходит на 1 см ниже и правее БЗ; затем почти прямая линия пересекает точку В2; далее она становится выпуклой, пересекая вертикаль ГГ на 1,5 см ниже Г1; в точке Д1 находится вершина головки; отсюда начинается дугообразный спуск: на 1 см ниже Е1, потом почти прямая - в точке Ж2, далее линия снова превращается в вогнутую, огибающую в 2 см левее и в 2 см ниже точку 33, потом- на 0,5 см выше И4 и подходит в крайнюю правую точку.
Кривая нижнего края проще: её путь - А13, Б13, на 1 см ниже В13, на 2 см ниже Г13, на 1,5 см ниже Д13, точно через Е13, а дальше - выше этой горизонтали: на 1 см над Ж13, на 2 см над 313, на 1,5 см над И13 и конец - в К13.
Проверим размеры: длина от головки до нижнего края - 65 см, ширина вверху - 43, внизу - 47, высота головки - 1.5 см. Сделаем выкройку, обращая особое внимание на форму головки.
Патронка для воротника 28 см длиной, 5 см шириной с одного бока, 12 см (по прямой) с другого бока. Вот ее крайние точки: 314, 315; середина между Н15 и О15; на 1 см над М13. Две стороны - прямые, две другие - слегка вогнутые дуги.
Манжета: шириной 5 см, длиной 25 см; пояс: шириной 5 см, длиной 45 см.
Все крупные детали кроятся из сложенной вдвое материи, длиной по долевой нитке. Припуск делаем следующий:
на лифе: горловина - 1 см, проймы - 1 см, низ - 1 см;
на юбке: вверху - 1 см, бока - 1 - 2 см (у каждого клина), низ - от 3 до 5 см;
на рукаве: головка - 1 см, бока - 1 см, низ - 1 см;
у воротника, манжет, пояса - повсюду по 1 см.
После раскроя сначала смётываем спинку и перед лифа и делаем примерку. При этом вытачки можно заделать не на всю глубину, а только у основания. Смётываем клинья юбки и примётываем её к лифу. Затем смётываем правый рукав и тоже подготовляем к примерке.
Главное при примерке:
Лиф. Проверить правильность линий: если мешковат - убавить в швах, если стягивает в груди - расширить в швах; если пройма мала - подрезать в нижней части лифа, если велика - сократить в плече; проверить правильность линий вытачек, особенно - плечевой.
Юбка. Симметричность расположения клиньев, чтобы осевая линия переда юбки совпадала с осевой линией полки; то же самое - на спинке. Если в бёдрах широковато - убавить в боковых швах, если узко - расставить. Определить длину платья, начиная от середины переда и помня, что перёд должен быть несколько длиннее остальных трёх сторон. Загнём и заколем булавками: от середины переда, через правый бок, до середины спинки.
Рукав. Проверить длину и ширину. Не заваливается ли головка вперёд или на спинку по отношению к вершине проймы. Отметим ниточкой на лифе место положения шва рукава на 2-3 см впереди бокового шва.
После примерки переносим на левую сторону все отметки, сделанные на правой стороне.
Шить начинаем с лифа. Прострачиваем плечевые вытачки. Сшиваем плечи полок с плечами спинки, застрачивая в шов основания вытачек. Сшиваем бока. Вытачки на нижнем краю лифа не будем застрачивать, оставим их намётанными, так как, оставленные вверху открытыми в виде складок, они придадут формам большую мягкость. Держаться они будут швом юбки. Сейчас же отглаживаем все сшитые места и переходим к другой крупной детали.
На юбке сшиваем все клинья, обмётываем швы, гладим; обрабатываем нижний край и завершаем подпушку бархатным швом. Лучше не спешить с пришиванием юбки к лифу, чтобы не подвергать опасности измять её при подгонке и пришивании воротника. Отложим юбку.
Переходим к рукавам. Как всегда, начинаем с правого. Застрочив боковой шов, мы получаем почти цилиндр, у которого нижний край лишь немного пошире верхнего. Но и верхний значительно шире проймы лифа. Тем более, нижний край шире манжеты. Чтобы подогнать эти края к пройме и к манжете, надо их собрать на нитку. Как собрать на нитку, мы уже знаем (см. рис. 80е): двумя параллельными нитками мы сборим вершину головки так, чтобы она как раз подходила к пройме: при этом вершина головки будет слегка наклонена в сторону проймы. Нижний край соберём на нитку настолько, чтобы диаметр отверстия рукава был равен окружности сжатого кулака, т. е. чтобы рука свободно проходила в это отверстие. Нитки прокладываем две, чтобы закрепить сборки и чтобы при прошивании на машине они не сбились на сторону.
Манжету, сложенную наизнанку и сшитую по концам, вывернем налицо, примерим по собранному на нитку краю рукава. Примётывать надо краем к краю и лицом к лицу, причём серединой на верхнюю сторону рукава, чтобы концы манжеты приходились против мизинца. Проделываем это так: накладываем наружной стороной на лицевую сторону рукава, примётываем (по рукаву). Если подогнано хорошо, прострачиваем на машинке; затем перегибаем противоположным краем манжеты на изнаночную сторону рукава и подшиваем там потайным швом, чтобы на лицевой стороне рукава не было следа нитки. Шитьё проводится по рукаву, а не по манжете, чтобы не сбить сборки и не примять их. Концы манжеты не сходятся один с другим на 2 - 3 см. Та часть края рукава, которая находится между этими концами, подгибается и запошивается потайным швом. Для застёгивания манжеты пришьём пуговицу и сделаем воздушную петлю.
Прежде чем вшивать рукава, лучше сначала закончить лиф, т. е. пришить воротник. Воротник делаем двойным: вырезанный по выкройке кусок материи выстрачиваем на подкладке, складываем их лицом к лицу и примётываем на расстоянии 1 см от края, затем шьём все. три стороны (внешних). А внутреннюю сторону пришиваем к горловине (начиная от середины спинки). Острые уголки за пределами строчки подрезаем ножницами, чтобы не мешали вывернуть и отгладить. Намётку удаляем, вывёртываем на лицевую сторону, выпрямляем уголки иголкой. Для того чтобы край не крутился вверх, его надо заметать, т. е. подшить и тем самым не дать изнанке подниматься наверх. Отглаживаем.
Если окажется, что голова не проходит в отверстие ворота, сделаем застёжку на плече.
Проверив, хорошо ли заложены и примётаны вытачки в нижнем краю блузки, примётываем блузку к лифу. В последнюю очередь вмётываем рукава, предварительно разровняв сборки головки на нитке. Берём правый рукав, прикладываем его к пройме и делаем внутри намёточный шов не по пройме, а по рукаву, т. е. отступив от бокового шва на 3 - 4 см, двигаемся по прошиваемому краю в направлении к спинке, затем - вверх к плечу, опускаемся вниз к полке и до начала нашего шва; делаем полный круг по часовой стрелке. Теперь примерим платье с рукавом, и когда никаких поправок уже не потребуется, перенесём все изменения на левый рукав. Примётка левого рукава производится тоже по рукаву (а не по пройме), и поэтому движение нашего шва по часовой стрелке будет такое: отступив на 3 - 4 см от бокового шва, вверх на полку, потом - к плечу, вниз по спинке - до полного круга. Приметав и проверив правильность расположения рукавов, начинаем вшивание их - по намётке (т. е. в том же направлении).
Все швы надо обработать - обметать, обшить или подрезать зигзагом (см. рис. 80);
Пояс прострачиваем вдоль всего края наизнанку, оставляя открытым один конец, через который выворачиваем, и отглаживаем горячим утюгом.
